Ремонт компьютерного блока питания.
Ремонт компьютерного блока питания.
Ремонт компьютерного блока питания производить ремонт импульсных блоков питания всегда сопряжено с опасностью поражения высоким напряжением, поэтому прежде чем начать его починку тщательно подготовьтесь к этому. Примите все меры исключающие возможность попасть под высокое напряжение. Электролитические конденсаторы способны долгое время сохранять заряд и пока вы их не разрядите или они через некоторое время сами не разрядятся, избегайте прикосновения руками к их выводам даже после отключения питающего напряжения. Так же как один из способов предосторожности и во избежание еще более нежелательных последствий и сохранения еще рабочих компонентов, нужно изъять предохранитель, а на его место впаять электрическую лампочку на 100 Вт. Теперь если в момент подачи напряжения на блок питания лампочка засветится и погаснет, значит все нормально, а в случае если она продолжает светится и не гаснет, это означает короткое замыкание в цепи.
Минимальный набор инструмента для ремонта.
• Хороший паяльник, а лучше два. Один на 40-60 Вт для выпаивания трансов, дросселей, силовых ключей и диодных мостов закрепленных на теплоотводах. Паяльник на 25 Вт, для пайки мелких элементов. Так же потребуется профессиональный припой ПОС-61, жидкий флюс. • Специальный отсос припоя, но лучше оплетка от экранированного провода, которая прекрасно убирает припой. • Несколько разных отверток. • Кусачки или бокорезы, которыми удобно удалять капроновые хомутики на проводах. • Цифровой мультиметр, можно и стрелочный. • Пинцет. • Электрическая лампочка мощностью 100 Вт. • Чистый бензин (например: для зажигалок) или спирт. Применяется для удаления на плате остатков флюса.
Начинка импульсного источника питания.
Порядок расположения выводов коннектора 24 pin и замер напряжений.
Умение определять назначения контактов на коннекторе ATX, это нужно для поиска неисправностей в устройстве. Перед началом ремонта обязательно определите значение напряжение дежурного режима +5v SB, контакт на картинке показан синим цветом, а провод идущий на этот контактное гнездо обычно имеет фиолетовый цвет. Если дежурное напряжение имеется, то нужно исследовать значение сигнала POWER GOOD то же +5V, который появится после того как будет включен БП. На картинке площадка контакта показаны в сером цвете, (PW-OK). Что бы запустить ИИП нужно замкнуть перемычкой зеленый и любой из черных проводов. Если напряжение power good имеется, то вероятнее всего блок питания уже работает и необходимо проверить другие напряжения. Имейте в виду, что напряжения на выходе в зависимости от нагрузки, будут иметь разные значения. Поэтому если ваш вольтметр покажет на проводе желтого цвета напряжение около 13 V, не обращайте внимания, при появлении нагрузки произойдет стабилизация до положенных 12 вольт.
В случае возникновения проблем в высоковольтной части источника питания и нужно провести там измерения напряжений, то делать это нужно относительно общей шины, которой является отрицательный вывод диодного моста или точка соединения плюса и минуса конденсаторов фильтра.
Первым делом после открытия блока питания, нужно внимательно осмотреть все установленные там элементы на предмет почернения компонентов или подтекания и вздутия конденсаторов, повреждение токопроводящих дорожек, потемнение изоляции дросселей. При наличии пыли убрать ее, проверить вращение крыльчатки вентилятора, если он заклинен то это и есть причина поломки источника питания из-за перегрева и как следствие вылет диодного моста или дросселя групповой стабилизации. Эти элементы более чувствительны к высоким температурам. Они наиболее склонны к выходу из строя из-за перегрева.
Перед тем как открывать БП попробуйте его включить, что бы точно знать, что с ним происходит при включении. Правильно определенный диагноз – это половина успеха в ремонте.
• Блок питания не стартует, нет дежурного напряжения; • Блок питания не стартует, но дежурка имеется. Отсутствует сигнал PG; • Блок питания переходит в защиту; • Блок питания начинает работать, но идет сильный запах горелых деталей; • Напряжения на выходе имеют повышенные или пониженные значения.
При осмотре обнаружилось, что сгорел предохранитель, не торопитесь делать замену и снова запускать БП. В подавляющем большинстве случаев сгоревший предохранитель это не виновник поломки, а спасатель от более серьезных последствий. При такой ситуации нужно проверить электронные компоненты установленные в силовой части ИИП, а именно диодную сборку и мощные силовые ключи и их обвязывающие элементы.
Основным назначением терморезистора является способность менять свои свойства в зависимости от температуры. При включении устройства в сеть возникает высокий пиковый ток, а включенный в цепь терморезистор меняя свое сопротивление шунтирует нагрузку, тем самым обеспечивая ей защиту в виде рассеивания тепловой энергии. В случае превышения сетевого напряжения терморезистор переходит в состояние малого внутреннего сопротивления и проходящий через него большой ток пережигает предохранитель. Другие электронные элементы блока при этом не страдают.
Терморезистор может сгореть в следствии сильных бросков напряжения вызванных грозовыми разрядами или при не правильной эксплуатации БП. Например: пользователь установил переключатель режима работы вместо 220 вольт на 110 вольт. Сгоревший терморезистор сразу видно по его внешнему виду, он становится темного цвета с элементами копоти, а так же может расколоться. Менять предохранитель следует только после того как вы убедились в исправности терморезистора или его замене одновременно с предохранителем, а так же проверке подлежат все остальные компоненты установленные в первичной цепи.
Диодный мост это электронный узел состоящий из четырех выпрямительных диодов соединенных по мостовой схеме. Проверяется он на целостность без выпаивания из схемы путем прозванивания мультиметром в режиме сопротивления в прямом и обратном направлении. В прямом направлении стрелка прибора должна показывать некоторое отклонение, в обратном показывать как обрыв.
Принцип измерения диодного моста очень простой. Устанавливаем отрицательный щуп прибора на положительный вывод, а положительным щупом делаем прозвон по направлениям отмеченных на картинке зеленым цветом.
Сгоревшие конденсаторы легко определяются по внешнему виду, верхняя их часть становится выпуклой, а внизу рядом с выводами возможны подтеки электролита. В этом случае они подлежат безусловной замене на точно такие же или немного превышающие номинальные значения емкости и допустимого напряжения. При неисправности емкостей в цепочке дежурного питания, источник питания включатся будет не стабильно, а лишь с нескольких попыток или не включится вовсе. Пришедшие в негодность конденсаторы в цепи фильтрации приведут к выключению блока питания под нагрузкой или так же самое не захочет включатся при этом будет срабатывать защита.
В некоторых случаях происходит высыхание электролита в конденсаторе и они теряют свои свойства накопления энергии, именно на таких емкостях внешние повреждения отсутствуют. Вот здесь придется выпаивать подозрительные и проверять их индивидуально. Если нет прибора для проверки емкостей, то нужно заменить их все на новые.
Номинальное сопротивление резистора, особенно зарубежного производства, вычисляются по цветовому коду. При замене сгоревших, обязательно на их место нужно ставить такие же по номиналу сопротивления и мощности . Если резистор сгорел так, что не возможно различить цветовую маркировку и нет под рукой аналогичного БП, то тогда все сложнее. Особенно, если у вас дешевенький блок питания, к которому принципиальную схему добыть очень проблематично. Внизу показана таблица цветовых кодов резисторов.
Стабилитроны и диоды.
Проверка этих полупроводниковых приборов производится прозваниванием в обе стороны. Если измерительный прибор показывает обрыв или короткое замыкание, значит элемент неисправен. Так же как и другие электронные компоненты, вышедшие из строя диоды и стабилитроны нужно менять на аналогичные или близкие по характеристикам.
Мощные транзисторные ключи и диодные сборки.
Транзисторные ключи и диодный сборки, которые расположены в блоке питания на теплоотводах извлекать лучше всего вместе с радиатором. В первичной цепи расположены мощные транзисторы, один из которых следит за дежурным напряжением, а другие работаю по напряжения 12 V и 3,3 V. Во вторичной цепи установлены диоды Шоттки, выполняющие выпрямительные функции выходных напряжений и так же расположены на радиаторах.
Если после проведенных измерений все транзисторные ключи и диодные сборки оказались в исправном состоянии, то не нужно торопится устанавливать радиаторы на место, пока не проверите все остальные элементы находящиеся в схеме.
Если при проведении визуального осмотра широтно-импульсный модулятора не выявлено каких либо повреждений и он при работе не греется, то дальнейшая его проверка без осциллографа практически невозможна. Самое простое, что можно сделать при проверки ШИМа, это замер в контрольных точках по питанию на пробой. Для выполнения данного теста нужен будет мультиметр и данные на микросхему ШИМ. Проверку модулятора нужно делать когда он выпаян из платы.
Дежурное напряжение и POWER GOOD.
А вот немного другая ситуация: плавкий предохранитель не перегорает, все находящиеся на плате элементы находятся в рабочем состоянии, тем не менее устройство не стартует. При таком раскладе сначала необходимо проверить 5-ти вольтовое напряжение в точках +5VSB и PS_ON. В случае отсутствия на каком либо из этих контактов напряжения, а возможно есть большое отличие от штатного, это значит появились проблемы в цепях трансформатора, формирующего дежурное напряжение вспомогательного преобразователя или как вариант выход из строя ШИМ-контроллера и его элементов обвязки.
Возможные неисправности дросселя.
Основные причины выхода из строя дросселя это его перегрев в следствии отсутствия принудительного охлаждения, или ошибок изначального конструирования самого источника питания. Сгоревший дроссель групповой стабилизации определяется визуально по внешнему виду эмаль-провода. Менять его нужно на точно такой же, а в случае если вы решили изготовить другой самостоятельно, то тогда следует заменить и ферритовое кольцо, прежнее из-за высокой температуры могло изменить свои свойства.
Проверка трансформаторных обмоток проверяется только тогда, когда он выпаян из цепи. Проверяются сопротивления на предмет короткого замыкания или обрыв обыкновенным цифровым мультиметром. В некоторых случаях видно не вооруженным глазом, что трансформатор сгорел. Другие параметры трансформатора в домашних условиях определить не представляется возможным.
Многолетний опыт в ремонте электроники доказывает, что трансформаторы довольно надежные устройства и приходят в негодность не очень часто, поэтому во время ремонта они подлежат исследованию в самую последнюю очередь.
Когда уже ремонт, будем надеяться удачный, закончился, остается провести небольшую профилактику охлаждающего вентилятора, то-есть разобрать его, почистить от пыли и грязи и обновить смазку. После окончательной сборки блока питания, желательно погонять его под нагрузкой некоторое время и как можно подольше. Надеемся, что теперь вы в какой-то мере самостоятельно сможете сделать ремонт блока питания и избавите себя от необходимости покупать новый. Тем самым сбережете свой бюджет.
Починка импульсного источника питание, само по себе дело сложное, требующее определенных знаний, тем не менее имея достаточно нужной информации и желания, ремонт в домашних условия вполне осуществим. Ну и напоследок, для тех кто решится самостоятельно восстанавливать работоспособность компьютера, вот вам набор принципиальных схем в помощь.
Для увеличения картинки кликните на изображении.
