Укладка кафеля.
Перед укладкой кафеля поверхности тщательно обеспыливают и грунтуют праймером или 15% эмульсией ПВА. Работы выполняют согласно составленой ранее схеме укладки.
Перед началом работ по укладке кафельной плитки на пол проверяют правильность схемы укладки. Для этого производится сухая верстка. То есть, на полу выкладываются два перпендикулярных ряда из плитки по осям. При этом между плитками вставляются крестики. Если план проработан хорошо, то нигде не будет узких подрезок. Напольная плитка режется тяжело, поэтому надо стремиться к тому, чтобы вдоль стен лежали полноразмерные плитки. Следующим этапом является установка маячных плиток. Они нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют начиная с самого высокого. На пол в местах установки маяков нанаосится клеевая смесь и разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Затем укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным по отношению к предыдущему маяку. Маячные плитки устанавливаютя так, чтобы уровень перекрывал два соседних полностью и добиваются примыкания его к плиткам без просветов по всей плоскости плитки. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. При прямой укладке кафельной плитки согласно плана укладки выбирают место первого укладываемого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать от дальней от входа стены. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на малениких площадях). Выверяется положение краев двух крайних плиток ряда и ставятся соответствующие отметки. По отметкам в пол вбиваются гвозди и натягивается крепкая нитка, она будет хорошим подспорьем для выравнивания края плиток. При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно обносится позже. Затем начинается собственно укладка кафеля. На пол наносится шпателем клеевая масса и разравнивается соответствующей гребенкой. Потом укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Длиным уровнем контролируется ее высота относительно маяков, а коротким уровнем — положение плоскости плитки. Выступающие над плоскостью плитки осаживаются киянкой, а утопленые снимают, добавляют под них клей и ставят заново. По натянутой нитке выравнивается край плитки. После укладки нескольких плиток в швы между ними вставляются крестики. А плитки слегка сдавливают, постукивая киянкой с торца. Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начиналась со вторго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. А если начальным быд первый ряд, то потом производят укладку двух — трех следующих рядов — так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутой ниткой. Чтобы нитка была натянута правильно — от первой и последней плитки верстают всухую требуемое количество плиток перпендукулярно ряду и по краю последней вбивают гвозди. На них натягивают нитку. Затем на поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой и укладываются плитки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте, правильность контролируется длинным уровнем, концы которого уложеным на маяки. Систематически проверяют плоскость уложеной плитки по всем направлениям. Осевшие плитки поднимают, снимая их и добавляя под них клей. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плиткии формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой. Еще стоит уделить внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, то они могут выступать. Тогда некоторые плитки можно осадить немног ониже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. После завершения захватки снимают излишки клея с боку от нее. Натягивают шнур по новой и делают следующую захватку. В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, прикладывая его к торцу ряда. А при диагональной укладке — нитка натягивается для каждого ряда. При этом обязательно надо следить совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки.
Начинают облицовку стен тоже с установки маяков. Операция идентична установке маяков на пол. Для облегчения работы можно натянуть нитку, которая отстоит от поверхности маяков на 4-5 мм. По ней будет удобно выравнивать плоскость кафеля. Если пол выполнен без уклона, то начинать удобнее с нижнего ряда. Но часто возникает необходимость обеспечить примыкание одного из рядов к какой-либо горизонтальной поверхности нерезаным краем. Также встречаются случаи, когда пол имеет уклон или облицовка не достигает поверхности пола. В таких ситуациях применяются специальные приемы: начинают со второго ряда, под первый ряд на стену прибивают поддерживающую рейку или производится укладка части кафеля сверху вниз. Перед началом облицовки производится проверка схемы уклади путем сухой версткой плитки. Облицовку первого ряда удобно начинать от середины стены к углу. Проводится вертикальная черта через середину стены, затем определяют серединой или краем должна примыкать плитка к этой черте. Проще всего начинать облицовку от пола. На тыльную сторону плитки наносится клей и разравнивается гребенкой. Плитка прикладывается на положеное место и сильно прижимается к стене. Проверяется ее положение относительно маяков при помощи уровня. Затем под нижний край плитки подкладываются крестики плашмя и при помощи короткого уровня проверяется горизонтальность верхнего края плитки. Затем устанавливается следующая плитка и выравнивается относительно маяков и соседки. При помощи уровня проверяется горизонтальность верхнего края плиток. Если требуется немного приподнять одну из плиток, то это достигается клинышками, которые подставляются под плитку. После выравнивания плиток по плоскоскости и высоте между ними вставляются крестики. Постоянно следует контролировать прямолинейность и горизонтальность верхнего края плиток. При облицове стен очень важно следить за параллельнстью поверхностей стены и плитки. Это позволит избежать переломов плоскости. Первый ряд лучше завершить по всему периметру помещения и только потом приступать к облицовке всей плоскости. При прохождении углов плитки одна из угловых плиток должна перекрывать другую ,и между плитками должен быть шов. Это достигается подрезкой угловых плиток. Если пол имеет наклон, то начинать следует с самого низкого уровня. При помощи сухой верстки определяют положение верхего края нижней плитки. Уровнем и карандашом проводят строго горизонтальную линию по всему периметру требующему облицовки. Затем по этой линии закрепляют ровные рейки. При укладке плиток вместо поверхности пола используют верхний край рейки. Также производится начало работ в тех случаях, когда облицовка ведется не от пола. При укладки плитки от какой-нибудь горизонтальной поверхности (от ванной и т.п.), ее используют в качестве опоры для плиток, не стоит только забывать подкладывать крестики под плитку. В местах где требуется продолжить облицовку до пола, плитку укладывают сверху вниз. Чтобы она не сползала по стене, ее фиксируют при помощи пластилина под нижним краем. После завершения первого ряда делают установку нижнего ряда с подрезкой по месту. Положение плиток контролируют с помощью уровня относительно маяков и ранее уложеных плиток. В швы вставляются крестики и утапливаются на половину толщины плитки. Если плитка укладывается вразбежку, то крестики вставляются со всех сторон плитки. Между нижним краем плитки и полом должен оставаться шов. После завершения нижних рядов переходят к облицовке всей плоскости. Клей удобнее наносить на стену на площадь, которую можно облицывать за 10-15 минут. Постоянно производится контроль за плоскостью поверхности плиток уровнем и за прямолинейностью и горизонтальностью верхнего края плитки. Швы очищаются от избытков клея. В принципе, работа на стенах мало отличается от работы на полах.
Резка и сверление плитки.
Когда требуются для установки неполные плитки, то производят резку кафеля. Напольные плитки лучше резать кафелерезом. По своей сути — это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток. Настенный кафель резать легче. Для этих целей годится обычный роликовый стеклорез или твердосплавный резец. Перед резкой линейкой измеряют необходимые размеры, фломастером или карандашом наносят риски на плитку. Затем по этим рискам производят резку кафеля. При резки настенного кафеля на риски укладывается краем стальная линейка и по краю с сильным нажимом проводят резцом или стеклорезом. Затем плитку разламывают при помощи специальных клецей или резким ударом о деревянный брусок тыльной стороной вдоль риски. При необходимости, доводят резаный край при помощи абразивного бруска. Когда в плитке необходимо сделать отверстие — ее сверлят. Отверстия большого диаметра делают путем насверливания маленьких отверстий по внутреннему контуру или при помощи балеринки. Края отверстий выравнивают абразивным бруском. Когда на крае плитки нужен фигурный пропил, от его вырезают при помощи отрезной машинкм с диском по камню или выкусывают клещами.
Установка декоративных профилей.
Для придания помещению более нарядного внешнего вида и для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили. Некоторые из них имеют только декоративное значение и заделываются в плоскости кафеля. Другие несут еще и защитную функцию — это угловые профили (уголки). Их ставят на внешние углы. На таких профилях имеется полочка, которая заделывается под кафель. При установке уголков сперва облицовывается одна из сторон угла вровень со сторой стороной угла. Торцевые поверхности кафеля должны быть строго выравнены по плоскости. Затем на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего ряда. Обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля или чуть-чуть выступать. На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля обязательно должен быть тонкий слой клея. Между профилем и плиткой можно оставить зазор равный ширине шва, а можно и не оставлять, в таком случае профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.
Установка отливов и плинтусов.
При облицовке ванных комнат иногда приходится сталкиваться с ситуацией, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В таком случае можно установить отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. В начале нарезается кафельная плитка по месту тановки. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и будущее положение резаной кромкой вверх. Затем в щель между ванной и стеной заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это предохранит раствор от высыпания вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратнуюю сторону наносят требуемое количество раствора и ставят на место. Потом ее аккуратно престукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваются требуемого наклона. Потом вставляя крестики со всех сторон плитки делают требуемые швы. При необходимости установить наклонный плинтус из плитки поступают точно также. Среднеий расход сухой клеевой смеси для кафеля составляет 5 кг на 1 квадратный метр. Крестиков обычно требуется в два раза больше, чем куплено плиток.
