ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА.
Ремонт и планировка квартиры — Детская комната.
Определение размеров помещения.
Установление размеров комнаты позволяет точно рассчитать количество материалов. Для определения размеров помещения проводят замеры стен, полов, потолка и окон.
Замеры стен.
При измерении стен, как правило, проводят 4 замера, так как чаще всего стены во многих квартирах не отличаются ровной поверхностью. В первую очередь измеряют ширину стены возле пола, затем возле потолка. После этого проводят измерения стыка стен, то есть углов. Для того чтобы подсчитать площадь стены, замеряют ширину и высоту стены и полученные величины перемножают. Затем складывают площади всех стен (рис. 3.
Рис. 3. Определение площади стен.
После этого из полученной величины отнимают площадь окон и дверей. Таким образом получают величину площади рабочей поверхности.
Замер потолка.
Для определения площади потолка сначала необходимо измерить его по периметру. При этом учитывают только самые большие величины для того, чтобы перед проведением отделочных работ подготовить достаточно материала (рис. 4.
Рис. 4. Определение площади потолка и пристенных полос.
В том случае если для отделки дополнительно используется и часть стены, то измеряют высоту и длину участка. При этом площадь участка каждой стены подсчитывается отдельно. Полученные величины прибавляют к площади потолка.
Площадь пола вычисляется тем же способом, что и площадь потолка: с помощью умножения величин длины и ширины. Комната может иметь выступ или нишу. Для того чтобы получить общую площадь полов, проводят замеры данного участка, полученные результаты умножают, а затем прибавляют к большей площади.
Измерение площади окон требуется при проведении отделочных работ. Для вычисления площади окон измеряют их высоту с двух сторон и ширину сверху и снизу (рис. 5.
Рис. 5. Определение площади окна.
Если владелец хочет декоративно оформить подоконник, то в этом случае ему необходимо дополнительно рассчитать площадь подоконника.
Штукатурные работы.
Особых сложностей не возникнет при ремонте детской комнаты, если взяться за дело умело. Самое главное при выполнении штукатурных работ – положить порцию цементного раствора именно в то место, где это необходимо. Прежде чем приступать к выполнению штукатурных работ, необходимо исправить дефекты. На стенах и потолке может быть нарушена целостность бетона или могут иметься трещины, которые обязательно нужно заделать. Имеют место также незначительные разрушения гипсовых перегородок. Прежде чем приступить к малярным работам, необходимо сначала отремонтировать дефектные места. Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты: штукатурная лопатка, полутерка и терка (рис. 6). Штукатурная лопатка нужна для отмеривания и перемешивания раствора, а также для набрасывания раствора на поверхность, его намазывания, разравнивания и заглаживания. Полутерки применяются для разравнивания раствора, натирки фасок, углов при оштукатуривании откосов и карнизов, а терки служат для затирки штукатурки. Чтобы добиться более гладких поверхностей при оштукатуривании, на деревянных терках можно закрепить войлок.
Рис. 6. Инструменты для оштукатуривания.
Из материалов понадобятся гипс, мелкий речной песок, гашеная известь, портландцемент М-400, поливинилацетатная дисперсия, гвозди длиной 80–100 мм, мягкая проволока диаметром 2 мм или сетка с ячейками 10 х 10 мм, сито для просеивания песка. Прежде чем наносить раствор, поверхность бетона необходимо очистить от пыли, копоти, пятен, краски с помощью металлической щетки, на гладкой поверхности сделать насечку. При оштукатуривании деревянных поверхностей вначале их нужно покрыть слоем пергамина для гидроизоляции, после чего навесить металлическую сетку с ячейками от 10 х 10 до 40 х 40 мм. Сетку нужно натянуть и закрепить гвоздями длиной 80–100 мм и расположить их в шахматном порядке, при этом загибая часть гвоздя на сетку. Арматурная сетка необходима также и при оштукатуривании стыков разнородных материалов, например дерева с камнем или кирпича с бетоном. Стыки армируют сеткой в виде полосы шириной 15–20 см. Если необходимо заделать борозды и отделать оконные и дверные откосы с толщиной штукатурки более 20 мм, вместо сетки применяют плетения из мягкой проволоки диаметром 2 мм с ячейками размером 40 х 40 мм по забитым гвоздям. Длина гвоздей должна быть не меньше двойной толщины наносимой штукатурки, шляпки забитых гвоздей утапливаются ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм, что предохранит ее в дальнейшем от появления ржавых пятен. При ремонте комнаты важно обратить внимание на то, чтобы толщина слоя штукатурки совпадала с плоскостью старой штукатурки или с плоскостью конструкции. После нанесения раствора на дефектный участок его затирают со старой поверхностью. При нанесении нового слоя на места, ранее не оштукатуренные, толщину штукатурки выбирают в зависимости от состояния поверхности.
Виды штукатурок.
Существует несколько видов штукатурки: штукатурка простая, улучшенная и высококачественная. Для помещений жилых зданий используется улучшенная штукатурка, ее следует наносить в три приема: сначала обрызг, затем грунт (один или несколько слоев) и накрывка. Ремонт производят, применяя по возможности полимерцементные растворы следующего состава: дисперсия ПВА – 0, 2–0, 4 кг, песок мелкий речной – 3–4 кг, вода – 0, 5 кг, портландцемент М-400 – 1 кг. При введении полимерных добавок увеличивается сцепление нового раствора со старым и нового с поверхностью. Участок, который необходимо отремонтировать, предварительно смачивают раствором полимера в воде, после чего более пластичным раствором производят обрызг, через 40 минут наносят первый слой грунта, после его схватывания наносят второй слой. В такой же последовательности осуществляют нанесение накрывочного слоя и его затирку. Перечисленные растворы применяются при ремонте поверхностей из гипса и бетона (сколы бетонных поверхностей, заделка проемов, а также ремонт ступеней лестниц и т. п.). Для сплошного оштукатуривания помещений с влажностью более 60 %, а также для ванных комнат применяют цементные растворы следующего состава: на 1 кг портландцемента М-400 – 2, 5–4 кг мелкого просеянного песка для обрызга и 1: 2–3 (цемент, песок) для грунта, для накрывочного слоя применяется состав из расчета 1: 1–1, 5. При таких же условиях можно использовать цементно-известковые составы: на 1 л цемента 0, 3–0, 5 л извести и 3–5 л песка для обрызга, 1: (0, 7–1): (2, 5–4) – для грунта и 1: (1–1, 5): (1, 5–2) – для накрывки. Эти составы дозируются по объему: цемент – известь – песок. При оштукатуривании жилых комнат применяются цементно-известковые растворы: для обрызга – 1: (0, 5–0, 7): (4–6), для грунта – 1: (0, 7–1): (2–3), для накрывки – 1: (1–1, 5): (2–3). Для ремонта наружных стен нужны теплые штукатурки, их готовят из шлаков, которые пролежали в отвале не менее 2–3 месяцев, асбеста 7-го сорта, керамзита. На 1 часть цемента берут 3 части массы заполнителя. Первый слой штукатурного намета – обрызг – набрасывают толщиной от 3 до 9 мм по всей поверхности, для обрызга применяют жидкий раствор, поверхность нужно предварительно смочить водой. На кирпичные и деревянные поверхности обрызг наносят слоем 5 мм, на деревянные – 9 мм. Набрасывают обрызг сплошным слоем, без пропусков. Для грунта готовят раствор погуще и набрасывают по обрызгу слоем не более 15–20 мм, так как более толстые слои сползают. При ремонте небольших участков раствор штукатурки можно намазывать, но он при этом должен быть более густым. На бетонные поверхности наносят тонкие слои штукатурки в два слоя: обрызг – 2–3 мм и затем грунт толщиной не более 3 мм. Общая толщина тонкослойной штукатурки не должна превышать 5 мм. Затирают верхний слой через 15–20 минут после нанесения. Если площадь оштукатуриваемой поверхности более 3 м2, на уровне со старой штукатуркой устанавливают гипсовые маяки и по ним ведут затирку верхнего слоя. При необходимости оштукатуривания всей стены ее вначале провешивают, т. е. на расстоянии 300 мм от потолка и угла стены вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка была на уровне высоты штукатурного слоя, к этому гвоздю привязывают отвес (рис. 7), который не должен доходить до пола на 100 мм.
На расстоянии 200 мм от пола вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура. Получается ряд для первого маяка. В таком же порядке крепят гвозди в другом углу стены для второго маяка, затем протягивают шнуры по угловым гвоздям по диагонали и проверяют, не касаются ли шнуры стены; если касаются, то гвозди слегка выдергивают из стены и снова проверяют по отвесу и диагоналям. Если стена имеет длину 4–5 м, то устанавливают один или два дополнительных маяка, при этом натягивая горизонтальный шнур и вбивая еще два гвоздя вверху и внизу. После этого на гвозди наносят лепки из гипсового раствора высотой немного выше уровня шляпки гвоздя, затем гипс срезают на уровне шляпки. По маякам верхнего, нижнего и боковых рядов с помощью широкой деревянной рейки набрасывают раствор для маячного ряда. По контуру стены выводят маячные ряды, по которым ведут дальнейшее оштукатуривание поверхности. После нанесения грунта гипсовые маяки вырубают, затем замазывают раствором и наносят накрывочный слой, после чего затирают. Поверхность по мере схватывания раствора рекомендуется с помощью кисти обрызгивать водой, иначе накрывка плохо затирается. Линия угла между двумя стенами называется лузгом, здесь работа должна быть очень тщательной. Для натирания лузга используют длинный или обычный полутерок, которым вначале двигают вдоль одной стены по углу, затем вдоль другой, смачивая поверхность водой и снимая избыток раствора. При оштукатуривании оконных и дверных проемов сначала производят конопатку паклей, смоченной в гипсовом молоке, зазоров между дверной коробкой и стеной, если имеются большие щели. Затем ремонтируют штукатурку откосов, перетирая их со старой штукатуркой. Если толщина штукатурки откоса превышает 25 мм, предварительно по месту ремонта набивают гвозди и оплетают их проволокой, затем наносят штукатурный слой и разравнивают со старым. При выполнении штукатурных работ не нужно забывать и о подоконниках. Как правило, в результате многократного нанесения шпатлевок и красок верхние слои подоконников начинают трескаться и отслаиваться. Прежде всего нужно очистить щеткой весь разрушенный слой, при этом обильно смачивая поверхность, после чего произвести ее тщательную промывку. Затем приготовить полимерцементный раствор, после чего нанести его на просохшую после промывки поверхность в два приема. Второй слой следует нанести после схватывания первого, примерно через 20–30 минут. Верхний слой надо затереть через 10–15 минут после нанесения. На следующий день подоконник можно прошпатлевать масляно-клеевой шпатлевкой и после ее высыхания окрасить. Перед окраской подоконник желательно подшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если для работы нужна водостойкая штукатурка, то ее можно приготовить с использованием следующих материалов: цемент + песок + гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость (ГКЖ-10 или ГКЖ-11) в соотношении 1: 4: 0, 2 по весу. По непросохшей штукатурке можно производить шпатлевание следующим составом: 4, 7 кг цемента + 3 кг меловой пасты + 1, 5 кг сиккатива + 0, 8 кг олифы-оксоль. Меловая паста представляет собой смесь 1 кг мела с 1 л воды; в пасту вливают при перемешивании олифу, затем сиккатив и цемент. Чтобы получить быстротвердеющую штукатурку, нужно в раствор добавить эпоксидную смолу. Такие составы используются для заделки небольших дефектных мест, например в местах прохождения труб канализации. Раствор состоит из 1 кг цемента, 3 кг песка, эпоксидной смолы. Перед затворением раствора смолу смешивают с отвердителем – полиэтиленполиамином – в количестве 1 часть массы на 10–12 частей массы эпоксидной смолы. При ремонте потолков, которые имеют на поверхности трещины и сильно закопченные места, их поверхность необходимо сначала промыть 3 %-ным раствором соляной кислоты, затем водой, расшить с помощью штукатурной лопатки трещины и очистить их от остатков раствора; мелкие трещины можно замазать пастой (на 1 часть массы гипса 2 части массы мела); крупные трещины необходимо перетереть цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора, примерно через 2–3 часа, поверхность потолка перетирают цементно-известковым раствором, состав которого приведен выше. При плохой подготовке поверхностей под штукатурку могут появиться дефекты. Если применять жирные составы, которые содержат много цемента, то это может способствовать появлению на поверхности штукатурки усадочных трещин. Они также могут возникать от быстрого высыхания штукатурки на сквозняках или при высокой температуре воздуха, а также при нанесении грунта или накрывки на несхватившийся предыдущий слой. Если происходит отслаивание штукатурного слоя, то причину этого нужно искать в плохой подготовке поверхности под штукатурку. Поверхность, может быть, была не полностью очищена от пыли, не удалены жирные пятна или поверхность очень гладкая и сделана очень слабая насечка. Прочный раствор нельзя наносить на более слабый, например цементный раствор на известковый. Если это правило не соблюдать, то может произойти отслоение штукатурного слоя. Если же наносить раствор на очень сырые поверхности или переувлажнять поверхности, оштукатуренные известковым раствором, вспучивается штукатурка. На поверхности монолитной штукатурки не должно быть царапин, бугорков, трещин, раковин, «дутиков» и вспучиваний. Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое под действием влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объеме и образуя бугорки. Оставлять такую штукатурку нельзя, так как расположенные по всей толщине штукатурки комочки извести будут гаситься в разное время, в зависимости от удаленности от поверхности, и более глубокие слои могут образовывать бугорки через год или даже два года после окончания всех отделочных работ. Поэтому такую штукатурку нужно полностью вырубить и заменить новой, более качественной. Вода для приготовления растворов не должна содержать растворимых солей, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, разрушающие отделочный слой. Оштукатуренные поверхности необходимо зачищать, то есть удалять небольшие бугры и дефекты. Эту операцию проводят с помощью лещади, которая представляет собой обыкновенный кирпич из белой глины (рис. 8.
Рис. 8. Приспособление-обойма для лещади.
Покрасочные работы.
Покрасочные работы проводят только после окончания штукатурных работ, закрепления дверей и оконных рам, ремонта электропроводки, подгонки половиц.
Инструменты для проведения покрасочных работ.
Для покраски поверхностей используют различные кисти, валики, краскопульты, шпатели и линейки. Кисти могут быть трех видов: из волоса, щетины и синтетических волокон. На данный момент лучшими считаются кисти из конского волоса, снабженные по наружному краю специальным слоем из щетины, который продлевает их долговечность. Хотя подобные кисти и вбирают много красочного состава, он с них не стекает, в отличие от кистей из чистого конского волоса. Существует семь основных видов кистей: 1. Маховые кисти. Такие кисти отличаются большими размерами, длина волоса не менее 100 мм. 2. Побелочные кисти представляют собой довольно широкие и плоские кисти с тонким мочалом вместо волоса. 3. Макловицы – это кисти круглой или прямоугольной формы с длиной щетины до 100 мм. 4. Ручники. Кисти данного вида отличаются довольно короткой ручкой. Обычно такие кисти небольших размеров и круглой формы. 5. Флейцы – это кисти из барсучьего волоса или щетины, шириной до 100 мм (рис. 9). Основной функцией является сглаживание свежевыкрашенной поверхности.
Рис. 9. Флейцевая кисть.
6. Филеночные кисти. По внешнему виду напоминают ручники, но отличаются меньшими размерами. Их используют для окрашивания труднодоступных мест или для декоративного оформления. 7. Торцовки. Торцовки изготавливаются из твердой щетины. При использовании торцовок окрашенная поверхность принимает зернистый вид. Перед началом покрасочных работ новую кисть необходимо намочить в мыльном растворе, для того чтобы волос размягчился и набух. После этого кистью работают на шероховатой поверхности в течение 15 минут. Такая операция помогает выровнять волос и придать кисти рабочую форму. В том случае, если волос слишком длинный, его подвязывают прочной бечевкой у основания рукоятки (рис. 10). Однако длина волоса не должна быть больше 50 мм. Прочность обвязки зависит от красочного раствора, используемого в работе: для масляных кистей обвязку делают туже, чем для клеевых.
Рис. 10. Кисть с обмоткой.
Для временного хранения кистей используют емкости с водой, керосином или скипидаром. Также можно хранить кисть непосредственно в той краске, которой на данный момент проводят покрасочные работы. Нужно только следить за тем, чтобы волос не касался дна. В этих целях в рукоятке кисти просверливают отверстия, через которые продевают шпагат и подвешивают кисть на крючок. По завершении работ кисти необходимо тщательно промыть. Клеевые краски легко удаляются мыльной водой, а масляные – уайт-спиритом, скипидаром, керосином. После этого волос отжимают тряпочкой и кисть подвешивают. Отработанные кисти со стершимся волосом можно в дальнейшем использовать для размывки побелки или для других работ. Иногда появляется необходимость проводить покра – ску на достаточно большой поверхности. В этом случае как правило используют специальные валики из меха или поролона (рис. 11), которые можно изготовить из овчины или ткани с ворсом длиной не менее 15 мм. Перед началом работы валик обязательно вымачивают в воде.
Рис. 11. Валики различных типов.
Шпателями называют плоские лопатки, которые могут быть деревянными и металлическими. Деревянные шпатели применяют для нанесения и разравнивания шпатлевки на деревянных поверхностях (рис. 12). Их, как правило, делают из твердых пород дерева и пропитывают для прочности олифой.
Рис. 12. Нанесение шпатлевки с помощью шпателя.
Лопатку металлических шпателей выполняют из стального листа, а рукоятку – из твердых пород дерева. Шпатели используют на различных поверхностях для удаления старой замазки, краски или обоев.
Красками называются специальные красочные составы, в которые входят пигменты, наполнители, вяжущие средства, пластификаторы, разбавители и растворители. К пигментам относят красящие вещества органического или минерального происхождения, выпускаемые в виде молотых порошков. Основным свойством пигментов является нерастворимость в жидкой среде. Чаще всего при проведении покрасочных работ используют белые пигменты. По характеру поведения при соприкосновении с маслами белые пигменты подразделяются на две группы. Первая группа характеризуется тем, что при растирании с маслом теряет белый цвет и превращается в мутную массу. К этой группе относятся преимущественно вещества природного происхождения, например мел, известь, гипс, шпат тяжелый и легкий, магнезия, каолин. Их применяют для приготовления водных колеров, а также для разбавления пигментов. Во вторую группу входит меньшее количество белых пигментов, которые получают искусственным путем. Подобные вещества сохраняют белый цвет при добавлении масел. Наиболее распространены цинковые белила, свинцовые белила, титановые белила и литопон. Основу красок составляют вяжущие вещества. Благодаря их присутствию в составах на поверхности образуется тонкая твердая пленка. Вяжущие вещества можно разделить на группы: минеральные (цемент, известь, жидкое стекло), клеевые (казеиновые и декстриновые клеи, крахмал, костный клей) и органические (олифы, алкидные смолы, поливинилацетат, нитрат целлюлозы, меламиноалкидные смолы и др.). Краски могут быть вредными и безвредными. К безвредным относятся окись хрома, тяжелый шпат, к ядовитым – краски, содержащие свинец. Отравление, как правило, происходит при работе с краскопультом, так как в этом случае мельчайшие капельки краски легко проникают в органы дыхания. При работе с обыкновенной кистью риск отравления значительно снижается, если, конечно, соблюдать правила личной гигиены. На данный момент в производстве выпускаются гораздо более безопасные цинковые белила и литопон. Все краски разделяются на три большие группы: водные составы, неводные составы и эмульсии. Водные составы . как видно по названию, растворяются в воде. Основой для них служат минеральные и клеевые вяжущие вещества. При нанесении на поверхность образуется устойчивая к изменениям температурного режима воздухопроницаемая пленка. Неводные составы . Основой для неводных составов служат высыхающие масла, лаки и нитролаки. Колеры из таких составов готовятся с помощью растворителей и разбавителей. При проведении покрасочных работ следует помнить, что нельзя применять неводные составы на сырых стенах, так как при нанесении их на поверхность образуется плотная пленка. Эмульсионные составы готовятся с помощью различных эмульсий, например олифы, щелочи, клея. Под понятием «краска» подразумевается специальный состав, который называется колером. Различают известковые, клеевые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные колеры.
Известковые колеры.
Известковые составы применяют для покраски оштукатуренных поверхностей, кирпича, иногда дерева. Для того чтобы приготовить подобный раствор, берут 3 кг известкового теста и разводят его в 5–6 л воды. Затем добавляют раствор из 0, 1 кг поваренной соли и 0, 5 л воды и все тщательно перемешивают. Перед использованием доводят раствор до 10 л и при необходимости добавляют цветной пигмент. В том случае если для приготовления раствора используется негашеная известь, то на 1, 5 кг извести берут 0, 5 л воды и 0, 1 кг соли. После гашения объем раствора доводят до 10 л. Для прочности образующейся пленки вместо соли можно добавить олифу. Недостаток известковых растворов заключается в том, что они ограничены по цветовой гамме, так как для создания цветной краски необходимо использовать только щелочестойкие пигменты.
Клеевые составы.
Применяют только на оштукатуренных поверхностях. Для приготовления раствора берут до 3 кг мела и разводят водой до густоты сметаны. Полученную массу выдерживают в течение суток.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.
