Стрительство и ремонт » Ремонт » Советы мастеру
Информация к новости
  • Просмотров:
  • Автор: admin
  • Дата: 23-06-2016, 16:39
23-06-2016, 16:39

Советы мастеру

Категория: Ремонт

Советы мастеруПеред владельцами частных домов встает задача облицовки печей керамической плиткой. Помимо того что печь принимает при этом привлекательный вид, нарядный облик, в комнате становится явно теплее: печь в облицовке дольше держит тепло, а это почти на треть уменьшает потребляемое количество топлива. О технике выполнения облицовочных работ целесообразно рассказать на примере широко распространенной печи, состоящей из двух плит и двух духовок. Прежде всего удаляется штукатурка и обнажается кирпичная кладка. Затем на печи монтируется арматура — она представляет собой заколоченные между кирпичами штыри (укороченные до 60 мм гвозди с начальной длиной 100 мм, заточенные в виде иглы на участке 20 мм), заплетенные мягкой стальной проволокой толщиной 1 мм таким образом, чтобы образовалась своего рода сетка. Далее готовится раствор. Для него потребуется цемент марки 500 (1 часть), песок (1 часть) и соль. После замешивания раствора — цемента, песка и воды — в него вводится поваренная соль из расчета 1 кг на ведро раствора. Консистенция состава должна быть подобна густой сметане. Подготовленный раствор наносят на тыльную сторону так, чтобы образовалась своего рода пирамида, после чего плитку прижимают к поверхности печи с расчетом, чтобы толщина слоя раствора между плиткой и кирпичом составляла 15—20 мм. В процессе работы неизбежно возникает проблема резки плиток. Сделать это можно обычным стеклорезом с последующей доводкой на электроточиле при вращении наждачного диска с частотой 4500—5000 об/мин. Учтите также, что плитка, предназначенная для облицовки, должна быть основательно вымочена в воде и выдерживаться в ней и в процессе работы.

Для облицовки стен сначала определяют уровень чистого пола и по периметру стен укладывают деревянные рейки, на верхнюю кромку которых должны опираться нижние плитки или плитки плинтусного ряда. Рейки следует устанавливать по уровню. Плинтусный ряд выполняют из обычных стеновых плиток или из плиток, применяемых для настилки пола. Однако намного лучше специальные плинтусные плитки. Для крепления керамических плиток к стенам применяют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 часть цемента марки 300 или выше берут 4—6 частей песка). Кирпичные и бетонные поверхности можно не штукатурить, а прямо вести облицовку, применяя возможно толстые слои раствора. Конечно, поверхности очищают от пыли и грязи, если надо, насекают и хорошо смачивают водой. Когда укладка плиток ведется на толстом слое раствора, то для получения строго вертикальной и горизонтальной облицовки поверхности стен предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка, т. е. по две плитки, одну вверху облицовки, другую внизу, но так, чтобы она была на один-два ряда выше уровня пола. Проверку укладываемых плиток производят с помощью туго натянутого шнура (шнура-причалки) по вертикали и горизонтали или прикладыванием к маякам рейки. Облицовку выполняют так: сначала укладывают плитки двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной — верхний и нижний. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них выполненную облицовку. На каждую укладываемую плитку, т. е. ее тыльную сторону, наносят раствор ровным слоем такой толщины, чтобы при прижатии плитки к поверхности он немного выступал сверху и сбоку. Иногда раствор накладывают так, чтобы он заполнял большую часть плитки, с тем чтобы оставшаяся незаполненной раствором меньшая часть плитки была заполнена им в процессе прижатия ее к поверхности. Наложив раствор на плитку, ее в горизонтальном положении подносят к месту укладки, затем быстро переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности, осаживая до уровня - шнуров путем легкого пристукивания ручкой лопатки. Выдавленные излишки раствора срезают лопаткой и кладут в ящик. Уложив первый ряд, приступают ко второму. Облицевав стену, приступают ко второй, третьей и т. д. Когда облицовку приходится выполнять около труб, то в плитках необходимо прорубать отверстия. Чтобы не снимать привернутые краны, можно поступить и так: на плитке намечают отверстие, раскалывают плитку по надрезанной линии и в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. При правильной стыковке половинок они почти не дают видимого шва. Выдавленный раствор систематически удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, его поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя излишки и прилипшую к нему грязь. Облицовку можно выполнять различно, укладывая плитки шов в шов, вразбежку и по диагонали. Когда поверхности стен ровные, то плитку можно крепить на тонкой прослойке в 1—3 мм из чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казенно-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Поэтому рекомендуется штукатурку под облицовку плитками выполнять как можно точнее и чище затирать. Для получения швов одинаковой ширины лучше всего применять гвозди или скобочки нужной толщины. Облицовку ведут так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда. Облицовку второго и последующих рядов выполняют точно так же, только гвозди или скобочки приходится ставить снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке. Гвозди или скобочки должны находиться в облицовке не менее 2 ч, т. е. пока раствор не схватится. После выемки гвоздей или скобочек швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют. Уход за облицовкой заключается в систематической протирке влажной тряпкой, удалении пыли и различных загрязнений.

Плитки крепятся к поверхности с помощью растворов или мастики. Цементные растворы для наклейки плиток применяют следующих составов: для стен — состава 1:4, для настилки полов — от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка. Казеино-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для ее приготовления берут сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 1 часть, портландцемент марки от 400 до 500 — 3 части, мелкозернистый речной песок — 1 часть и воду — 2,5 части. Части берут весовые. Прежде всего приготавливают казеиновый клей на том количестве воды, которое указано. Клей затворяют водой и тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем приготавливают сухую це-ментно-песчаную смесь. После тщательного перемешивания казеинового клея и получения однородной массы без комков добавляют приготовленную смесь и все еще раз хорошо перемешивают до получения однородной по составу мастики. Добавлять в готовую мастику казеин или цемент не разрешается. Эту мастику можно наносить на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм. Такую же мастику, но только без песка, можно приготовить из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3—4 объемные части цемента. Сначала приготавливают клей без каких бы то ни было комков. Затем добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Если окажутся комки, то приготовленную мастику следует процедить через сито. Такую мастику употребляют за срок не более 2 ч, нанося ее 1—2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности стен или непосредственно на плитки. Эта мастика особенно хороша тогда, когда облицовку выполняют по ровно выполненной штукатурке, где плитки приклеивают на тонком слое мастики.

Для выполнения плиточных работ необходим следующий инструмент: штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, отвес, ровно выструганная рейка, угольник, полутерки, кисти, уровень. Кроме этого инструмента необходимо иметь молоточек из крепкой стали с острым концом, весом 60 или 80 г, которым перерубают керамические плитки для полов. Для резки глазурованных плиток надо иметь стальной стеклорез, для приточки кромок перерезанных или переколотых плиток — карборундовый среднезернистый брусок или круг. Кирпичные, каменные и бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плитками, должны быть очищены от пыли, следов раствора (особенно гипсового). После очистки поверхностей стальными щетками их обметают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый фунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и плиткой. Через сутки твердения поверхность грунта смачивают водой по три — пять раз в день. Толстые наметы раствора наносят по сетке или по проволочному плетению. Сетка или проволока должна находиться от уровня поверхности на расстоянии 2— 2,5 см. Оштукатуривать следует тогда, когда стены выполнены не точно. Подготавливая деревянные поверхности под облицовку плитками, широкие доски следует надколоть, в надолбы забить клинья, устранив тем самым их коробление, предохранив цементный раствор от растрескивания. Поверхности сначала изолируют слоем рубероида, укладывают арматуру (4—6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с отверстиями сечением до 30x30 мм. Можно применить одну сетку, без арматуры, но это несколько хуже. Сетка должна быть поднята от поверхности на 10 мм. По сетке оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Хорошо добавить в раствор мелкий асбест. Нанесенный цементный раствор под облицовку, или, как принято говорить, грунт, рекомендуется нацарапать клеточками, создав шероховатость для лучшего сцепления раствора во время облицовки.

При устройстве плиточных полов по деревянному основанию прежде всего его застилают двумя-тремя слоями рубероида, укладывая каждый слой на битумной мастике. На изоляцию укладывают арматуру или же затягивают сеткой без арматуры, подняв ее от основания на 10 мм, и крепят рейки у самых стен. На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки 300 и 2—3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента. Уложенный бетон выравнивают цементным раствором состава 1:3. Высота его должна быть такой, чтобы после настилки плиток пол был на нужном уровне. Сначала укладывают бетон, разравнивают его, тщательно уплотняют, но так, чтобы он не доходил до уровня реек на 5—10 мм. Тут же или через сутки на бетон кладут слой раствора, хорошо разравнивая его. Раствор нужно приготовить густой, хорошо его разровнять, вынуть рейки, заделать пустые места раствором, загладить лопаткой или кельмой, посыпать через частое сито чистым цементом, насыпая его слоем в 3—5 мм. Через некоторое время цемент впитает влагу, превратится в тесто, и на него можно тут же укладывать плитки. Однако чаще всего поступают так. Сначала ставят рейки, затем кладут бетон, не доводя его до уровня реек на 5—10 мм. Через сутки-двое на бетон кладут слой раствора, выравнивают, снимают рейки, заделывают под ними места и затирают теркой. Уложенная таким образом подготовка называется стяжкой. Стяжку поливают по два-три раза в день водой в течение двух-трех дней и приступают к настилке. По затертой стяжке можно настилать плитки на тонком слое раствора или чистом цементном тесте. При облицовке поверхностей не всегда укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать. Надрезают глазурованные плитки стеклорезами или победитовыми резцами в виде победитовых пластинок, приваренных к металлическому стержню, который насажен на деревянную ручку. При надрезке плиток намечают линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, к линейке — резец; сильно нажимая на него, процарапывают линию, по одному и тому же месту иногда процарапывают дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и немного ее черепок. Надрезанную плитку следует разломить (расколоть). Перерубка керамических плиток для полов производится так. На лицевой стороне ее проводят риску, плитку кладут на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка насекают по риске непрерывную линию. Каждый последующий удар должен несколько находить на предыдущий. По ребрам плитки ударять следует сильнее, чем посередине. Окончив насечку с тыльной стороны плитки, наносят сильный удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически, применяя карборундовые бруски или круги. Для того чтобы плитки прочно сцепились с прослойкой, т. е. с цементным раствором, цементным тестом или казеино-цементной мастикой, их необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить путем полного погружения в воду. Смачивание водой должно производиться до тех пор, пока пузырьки воздуха из пор плиток не перестанут подниматься на поверхность воды, на что требуется несколько минут. Практически плитки можно замачивать от 8 до 12 ч. После такой замочки плитки оставляют для испарения излишков влаги на 30—60 мин и применяют в дело. Попадаются тонкие плитки, и при обильном смачивании их водой под эмалью остаются как бы водянистые пятна. Такие плитки следует только протирать кистью, смоченной в воде. Облицовку полов плитками принято называть настилкой, а облицовку стен — облицовкой. Полы настилают из плиток различной формы, получая всевозможные рисунки. В зависимости от точности основания или выполненной стяжки плитки приходится укладывать на цементном тесте или растворе толщиной слоя от 7 до 15 мм. Плитки предварительно замачивают часа два в воде, откуда их вынимают за 20—30 мин до начала укладки. Если стяжка выполнена ровно, то по ней еще сырой можно вести настилку. Через частое сито на стяжку насеивают 2—3-миллиметровый слой чистого цемента. Цемент втягивает из стяжки воду и превращается в цементное тесто, на которое кладут плитки, слегка прижимая их к стяжке, но так, чтобы плитки были строго на одном уровне. Если нужно, то их осаживают, нанося по ним несильные удары. Когда стяжка выполнена хорошо, но простояла одни-двое или более суток, то следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1:1 на мелком песке. Стяжку хорошо смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий, 2—3-миллиметровый, слой цементного теста или раствора, кладут на них плитки и припрессовывают (осаживают) ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитка не сядет на стяжку и не выдавит излишки цементного теста или раствора, который должен оставаться только между рифлениями тыльной стороны плитки. Влажные плитки и стяжка не впитывают воду из раствора или цементного теста, и их излишки легко выдавливаются. Уложенные таким образом плитки прочно держатся, а если они одинаковой толщины и стяжка была выполнена точно и чисто, то настилка будет ровной. Этот способ самый простой и доступный. Если стяжка устроена неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то приходится увеличивать прослойку от 7 до 15 мм, применяя цементный раствор. Облицовку в этом случае приходится вести по-другому, так как плитки не будут опираться или лежать прямо на стяжке, а на слое раствора. Чтобы укладываемые плитки были строго на одном уровне, на стяжке устанавливают маячные плитки, по которым придется вести проверку настилаемых плиток. Если помещение размером не более 3x3 м и имеется возможность выстругать ровно правило или рейку указанной длины, по углам ставят маяки, т. е. плитки, в количестве четырех штук на гипсовом растворе так, чтобы они были расположены около стен. Сначала ставят на гипсовом растворе первый маяк на нужном уровне, затем в следующем углу второй, но так, чтобы он был поставлен на одном уровне с первым, для чего рейку с уровнем кладут на две плитки. Согласно показаниям уровня маяк поднимают или опускают. Точно таким же порядком ставят следующие маяки. Настилку ведут так. Стяжку смачивают водой, приготавливают раствор, кладут небольшое количество его между маяками полосой, равной ширине плиток, и такой высоты, чтобы в него можно было осадить плитку на 3—5 мм. На раствор кладут плитку, осаживают ее на нужную глубину в толщу раствора, чтобы она была на одном уровне с установленным маяком. Уложив таким образом несколько плиток, на них и на маяки кладут правило и наносят по нему удары молотком, осаживая тем самым плитки до уровня маяков. Если некоторые плитки находятся ниже уровня, то их немного приподнимают, подкладывая раствор, и осаживают. Таким образом настилают первый ряд плиток, затем второй, третий и т. д. Настелив все плитки, маяки снимают, гипсовый раствор срубают, тщательно очищая из-под него стяжку, и продолжают укладку оставшихся плиток. Не ранее чем через двое-трое суток после настилки приступают к заполнению швов между плитками. Для этого приготавливают цементное молоко (цемент + вода). Пол предварительно очищают от выдавленных излишков раствора, разливают цементное молоко, равномерно его распределяют дощечкой или веником (метлой), полностью заполняя швы между плитками. Излишек цементного молока удаляют с помощью тряпки. После схватывания цемента, что бывает через одни-двое суток, влажной тряпкой, а еще лучше влажными опилками протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах.

Весьма качественным методом отделки поверхностей является облицовка плитками. Плитками облицовывают чаще всего полы и стены. Облицованные поверхности гигиеничны, легко содержатся в чистоте. Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора или казеино-цементной мастики. Рассмотрим материалы для плиточных работ. Плитки керамические для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Плитки бывают одноцветные и многоцветные, рядовые и фасонные. По качеству они делятся на три сорта. Плитки рядовые бывают квадратной и прямоугольной формы. Размеры квадратных плиток — 150x150 и 100x100 мм, прямоугольных — 150x100 и 150x75 мм. Плитки фасонные — это угловые плитки разной формы и названия. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов. Кроме указанных плиток заводы изготавливают плитки-детали, как-то: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и др. Плитки керамические для полов изготавливают с гладкой, шероховатой поверхностью. Они бывают одноцветные и многоцветные. Обратная сторона должна быть рифленой, что обеспечит лучшее сцепление с раствором. По форме плитки бывают квадратные, шестигранные и восьмигранные. Кроме целых плиток изготавливают половинки, а также вставочки разной формы и размера в соответствии с размером плиток. В зависимости от качества плитки бывают трех сортов. Плитки керамические для мозаичных полов представляют собой керамические плитки мелких размеров, окрашенные в разные цвета. Квадратные плитки бывают размером 23x23 и 48x48 мм, прямоугольные — 48x23 мм.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Облако тегов

Архив новостей

^